ВЫБОР ТИПА КАМИНА И ЕГО РАЗМЕРА

Камины можно условно разделить на несколько видов и типов.

По размерам топки:

♦большие — с топкой шире 80 см;

♦средние — с топкой шириной 50-80 см;

♦малые — с топкой шириной до 50 см.

По месту установки:

♦встроенные (полностью или частично) в массиве стены;

♦угловые (треугольные в плане);

♦приставные (обычно прямоугольные);

♦стоящие отдельно от стен;

♦двойные (установленные в проеме стены с окнами, выходящими в смежные комнаты и с общим дымоходом. Роль «зуба» выполняют специальные щитки-дефлекторы);

♦дворовые камины (их топки ничем принципиальным не отличаются. Обязательна крыша и защита от ветра).

Деление каминов по «национальному» происхождению — английский, немецкий, шведский — уже устарело и для современных каминов неприменимо, так как конструкции нивелировались. Можно, конечно, встретить название «английский» для камина с глубокой прямоугольной топкой, но это атавизм.

По теплоотдаче:

♦обычные (КПД 12-15%);

♦с повышенной теплоотдачей (до 40-50%);

♦декоративные (без теплоотдачи).

По дизайнерскому и эстетическому оформлению (очень условно):

♦современные — с наружной конфигурацией и отделкой;

♦под старинный очаг — грубые поверхности, рваные и неровные швы, плоскости и т.п.;

♦строгий стиль — без излишеств;

♦вычурный стиль — самые разные, нестандартные формы и материалы.

Также вы можете встретить термин «простой камин». Это просто высокий прямоугольный кирпичный ящик с окном внизу. Класть такой «простой» камин я Вам не советую, т.к. все они дымят, не имея зуба или дефлекторов; мне не раз приходилось это исправлять. Появление их описаний в книгах я могу объяснить только некомпетентностью их автора при первом издании.

Выбор типа камина я предлагаю вам сделать из следующих соображений: если у вас немного свободного места, кладите встроенный или угловой камин; если располагаете местом — любой тип на ваш вкус в согласии с интерьером. При необходимости иметь источник тепла (особенно в дачном или садовом домике и при сырости) кладите отопительный камин. Далее я очень подробно опишу эту конструкцию, кстати, внешние и внутренние размеры камина остаются прежними. Если у вас что-то типа смежных залов, и часто бывает много гостей, подойдет двойной встроенный камин (самый легко выполнимый).

Не рекомендую вам класть камин с поддувалом и колосниковой решеткой. Это можно сделать только в крайнем случае, если очень маленькое, герметически закрытое помещение. Даже в этом случае лучше сделать щель под полотном двери и т.п. Поддувало способствует быстрому сгоранию дров, решетка мешает уборке золы. Углубление не позволяет рационально разместить дровницу. Но главное — дополнительный приток воздуха снизу уменьшает его объем при входе через окно — и этим создает условие для дымления. И даже эстетически — это принадлежность печи, а не камина.

Высота окна от пола или площадки в современном ка-мине выбирается в пределах 0,4-0,6 м — так очень удобно работать с топкой, ниже топки очень удобно и красиво располагается дровница, излучение от наклонной задней стенки, образующей зуб, как раз падает на ноги сидящего в 2-3 м от камина человека (ближе — жарко), меньше греется пол.

Установка пода (подины, дна) топки близко к полу объясняется тем, что ранее пришедшие в Россию камины (английские и немецкие) выполнялись больших размеров, с глубокой топкой, без отражающей задней наклонной поверхности и на расстоянии в 2-3 м плохо согревали ноги, а это некомфортно.

Могу порекомендовать выполнить перекрытие топки аркой, а дровницы — по прямой (подробности — далее). Это смотрится красивее одинаковых перекрытий, так как дровница — вспомогательная часть камина, а еще есть выигрыш в высоте и объеме дровницы.

Полагаю, что не стоит все размеры камина привязывать к площади комнаты. Как бы велика она ни была, не стоит делать топку громадных размеров, ведь очень большой зал никакой камин не обогреет, можно при средней топке путем обрамления окна лепкой, пристройки колонн, полуколонн, развитием площади портала и украшений типа барельефов создать полную иллюзию огромного камина. А если в зале от большой топки ходит сквозняк и каждую минуту надо вскакивать, чтобы подложить в топку порцию дров — пропадет вся радость от камина.

Для дальнейшей работы нам необходимо ввести буквенные обозначения параметров камина:

Н — высота;S — площадь;

L — длина;V — объем;

А — ширина;С — глубина.

Расчет предлагаю по отработанной методике вести от одного размера — ширины окна («зева») топки «А0»), остальные — в % от ширины окна (см. табл. 2). Давайте условимся, что там, где стоят два размера (через три точки), например: «12... 15» — это относится к разбросу размеров, и вы выбираете любой в этих границах, а если стоят три цифры, например: «25... 18... 12» — это относится к большому, среднему и малому по размерам камину.

Итак, выбираем ширину окна в зависимости от размера комнаты и наших пожеланий. Можно пользоваться таблицами, задающими размеры окна в зависимости от площади комнаты:

Определим высоту окна — это 80~85% от ширины.

Допустим, мы выбрали исходную ширину окна А₀ = 65 см, высота его будет от 52 до 55 см. Примем предварительно высоту, равную 54 см - Н₀ = 54 см. Далее надо идти таким путем: на достаточно большой плоскости — стене, полу, листе фанеры или картона и т.п. вычерчиваем в натуральную величину окно камина с перекрышей. Настоятельно рекомендую выполнять перекрышу окна аркой из кирпича. Это имеет следующие преимущества перед перекрышей по прямой линии:

1.Не надо поддерживающих уголков или полос из стали. Чем меньше в нагреваемой части кладки стали, имеющей отличный от кирпича коэффициент линейного расширения, тем долговечнее кладка. Сталь, к тому же, при длительной нагрузке и переменных температурах деформируется.

2.В арке при нагреве распирающее усилие направ­лено вниз и в стороны, в линейной балке — только в стороны, возникает возможность появления трещин, и это заставляет увеличивать ширину портала.

3.Опущенные края арки служат дополнительной за­щитой от прорыва дыма, так как на краях из-за влияния стенок (см. гл. 2, рис. 2) тяга слабее, чем в центре.

4.Арка, выдвинутая козырьком на 3~5 см, смотрится очень эффектно, ведь прямоугольных фигур и так мно­го в архитектуре домов. Как ее выполнить, прочтете далее.

Итак, мы нарисовали окно в натуральную величину, выбрав высоту подъема середины арки («стрелу подъе­ма») на свой вкус, в нашем примере это 8-15 см, при­мем 12 см. Сразу решим, прямоугольным или клиновым кирпичом будем ее выполнять. Здесь есть затруднение: не всегда в продаже есть клиновый огнеупорный кир­пич. Можно класть и прямоугольный кирпич, тогда кли­новыми станут швы, что также смотрится красиво.

Прорисовав мелом торцы кирпичей по бумажному шаблону (обязательно число кирпичей должно быть нечетным — средний является замком!), возьмем гвоздь и кусок шнура и примерно определим радиус дуги арки. Пока для расчетов нам достаточно, точную раскладку арки и корректировку ширины и высоты окна проведем, купив кирпичи.

По получившемуся окну просчитаем его площадь; допустим, получим S₍₎ = 65 х 54 = 3,5 дм².

Расчетная площадь сечения дымохода принимается в пределах 10-12% от площади окна в зависимости от вы­соты трубы, качества поверхности кирпичей и кладки, наличия и длины борова и т.д.

Определим Б_д = 3,5 х 12% = 4,2 дм².

Площадь постели кирпича (плашмя) равна:

S_k = 25 х 12 = 3,0 дм².

Поскольку полученный результат меньше расчетно­го, всегда принимается округление в большую сторону, т.е. примем сечение дымохода 21 х 21 см ~ 4,4 дм², можно принять и14х27см~3,8 дм².

Очень выгодно делать сечения и другие размеры крат­ными площади сторон кирпича — это позволит класть дымоходы без приколки (прирезки) кирпича, экономя труд и материалы, а уменьшить тягу можно заслонкой.

Можно сделать, например, сечение из тех же шести кирпичей площадью 4,4 дм², введя 2 «трехчетверки» («трехчетверка» ~ 18,5 см) на ряд по рис. 7, но лучше принять Б_д ~ 3,8 дм² без прирезки, обойтись пятую кир­пичами, уменьшив площадь окна.

Далее прорисовываем камин в натуральную величину в боковом сечении аналогично рис. 1. При этом примем высоту подины над полом равной 45 см, толщину пере­крытия дровницы — 13 см (2 кирпича плашмя), но еще лучше перекрыть самодельной железобетонной плитой толщиной - 3 см, залив ее по месту, и тогда получим

3+ 6,5 + 1 = 10 см. Ширину дровницы рациональнее принять равной ширине топки. Можно в угловом камине дровницу выполнить и с одной и с двух сторон от топки (если камин не отопительный), это уже на ваш вкус.

Глубина топки от плоскости портала принимается в пределах 50% — 58% — 65% от А₀, здесь 50% — для больших, 65% — для малых каминов. Для нашего рас­чета 65 см х 60% = 39 см. Примем глубину топки С_т = 42 см. Округляется С_т обычно в большую сторону.

На нашем чертеже в масштабе 1:1 прорисуем 3-4 ряда кирпичей задней стенки топки шириной 12 см и, приняв высоту ряда 6,5 + 0,5 = 7 см, т. е. на высоту 7 х 3 = 21 см — для малых и средних каминов или 7 х 4 = 28 см — для больших каминов, а также прорисуем верхний, замко­вый кирпич арочки, выдвигая его на 4 см вперед. При­мем его длину равной 16 см. Проведем в 10 см от его задней плоскости («тычка») вертикальную плоскость П_в (см. пояснение на рис. 8).

Длина кирпичей, образующих арку, колеблется от 12 см для малых до 25 см для больших каминов. От этого размера зависит угол наклона задней стенки топки и глубина верхней площадки зуба — чем она глубже, тем лучше завихрения оттягивают поток газа назад, от окна, снижая вероятность дымления, да и огонь краси­во заполняет верх топки у самой арки. Глубокую топку

Объем дымосборника принимается в пределах 60-80% от объема топки или просто 100... 80... 60 см по высоте. Дымосборник служит для «успокоения» колебаний объе­мов газов при горении дров, для оттягивания газов от окна, а также для плавного перехода к трубе.

В принципе, дымосборник может быть любой формы. Нужно резкое расширение объема за хайлом, гладкие стенки и плавный переход в трубу. В исключительных случаях дымосборник можно отводить даже назад или вбок, но пламя тоже будет слегка отклоняться вбок.

Прорисуем горизонтальное сечение топки (рис.

Углы расхождения боковых стенок топки принимают­ся от 0° до 22° в зависимости от конструкции и авторско­го замысла. Большинство современных каминов имеют угол расхождения от 15° до 22° (удобно графически де­лить угол в 45° на две или три части).

Прямоугольные топки имеют меньшую зону излуче­ния и ниже КПД.

Для нашего камина примем Za = 15°.

Итак, имея таблицу 2 и пояснения в виде расчета, можно определить все размеры камина.